Pharrell Williams为何在LV秀场穿Nigo衣服?_

我们先从一对朋友开始讲起：Pharrell Williams与Nigo。

他们俩都是非科班毕业的时装设计师，一个来自美国乐坛，一个来自日本潮流圈，分别服务于LVMH集团旗下两个体量截然不同的品牌：Louis Vuitton和Kenzo。

在此之前，他们还一起创立过潮流品牌Billionaire Boys Club与Ice Cream。不过，现在Nigo在年轻人群体里最受欢迎的部分是他的个人品牌Human Made。

1月16日，在Louis Vuitton 2024秋冬男装秀后，压轴出场的Pharrell Williams穿着一件Human Made的T恤。社交媒体一片哗然。

他在Louis Vuitton担任创意总监已三季，外界依然有声音在猜测他的好友Nigo为这个品牌出了多少力？他们俩相似的品味，在某种意义上让Kenzo成为了Louis Vuitton的平替。

事后，Pharrell Williams对此事做出了解释，他最近成为了Human Made的官方顾问。这件T恤就变成了他捎带手为自己品牌站台的证据。

Louis Vuitton在2022财年创纪录地创造了200亿欧元收入，期内男装业务一直靠着前任Virgil Abloh的遗产扛住了业绩。

Pharrell Williams的男装系列能接棒Virgil Abloh对新一代消费者的吸引力吗？可能，LVMH集团决定打出一套组合牌，奢华的Louis Vuitton男装与相对便宜的KENZO。

过去两季，Louis Vuitton男装创意总监Pharrell Williams在巴黎新桥带来了他对军装风格的理解，又在香港码头探索了航海精神，现在他转头看向了自己的老家美国弗吉尼亚州，准备打造一个西部牛仔的衣橱。

这种感觉就像是跨行读学位的人在论文开题选了一个宏大的主题，以至于他论文的每个章节都足够其他人开出数个研究来。这种宏大的切入点，对于一个系列来说，其结果就是巨量产品和造型、塞满了各种元素，但好处在于主题鲜明，不需要解读。

牛仔靴、大圆扣皮带、阔沿毡帽、马术裤套、西部衬衫、雕花皮衣、工装夹克、OG法兰绒衬衫的红黑格、奶牛皮的三色花纹、皮草、丹宁布、流苏、刺绣、绿松石镶嵌……总之，只要是你能够想起来的西部牛仔元素都在这个系列里了。然后，他们被装饰上能够立即辨识出LV的元素。

此外，首季的像素化Damier棋盘格图案作为一种Pharrell Williams给Louis Vuitton带来的可辨识元素，持续在这一季中输出。

衣服并不重要。LVMH集团老板Bernard Arnault期待的是这场秀所创造的影响力，以及在产品销售上丰富的想象空间。

Pharrell Williams准备了丰富的「血包」：美国原住民的故事、美国插画家Ron Husband所画的牛仔形象、Timberland联名黄靴以及丰富的手袋配饰。特别是Louis Vuitton x Timberland联名黄靴在这场秀开始前就已经赚足了目光。

这种多重叙事在开场造型里就能读到：印第安面孔的模特佩戴了有Louis Vuitton菱形花朵标识的金牙箍（由Pharrell Williams长期合作的牙饰设计师Dolly Cohen创作），他的西部风格并不是《荒野大镖客》里的硬汉Clint Eastwood，衬衫的领结与绿松石元素展现了一点点性别的流动性，最抢眼的是绿松石色Speed手袋。人人都能在这身造型中找到和自己产生联系的地方。

美国媒体可以在这里读到更多。1854年，Louis Vuitton在旺多姆广场创立了他的创业工作室。这一年也是林肯颁布的《宅地法》后欧洲移民对加州Achulet村印第安人大屠杀的年份、也是怀俄明州美军与原住民第一次苏族战争的时间以及非洲裔美國人Anthony Burns在波士顿被抓获后运回弗吉尼亚州重新沦为奴隶的一年。谢幕时，整个秀场开始人工降雪，一个名为Native Voices of Resistance的北美原住民歌手团体用传统打击乐器绕场演奏，把故事氛围推向了顶点。

最终，这些故事将推动着Darren Spaziani团队设计作品的业绩。他是Louis Vtuitton的女装、男装和旅游部门皮具总监，在这个职位上已经工作了10多年了，可以说是真正决定这个品牌收入多寡的设计主管。

谁在买那些花俏的Louis Vuitton男装呢？那些精工细作、宝石镶嵌的昂贵时装也不需要走量。它们的一个副作用，可能是推动集团另一品牌KENZO的增长。由Nigo创作的KENZO将以更为亲民的价格承接潮流爱好者们对Louis Vuitton的渴望。

Nigo到底有没有协助Pharrell Williams设计Louis Vuitton，我们难以知晓，但KENZO在款式和风格上与Louis Vuitton的相似是有目共睹的。

我们可以看看法国国家图书馆举办的KENZO 2024秋冬男装发布中一套关键性造型：红色的日本男子高中生校服gakuran，一种自1873年开始被日本学校广泛穿着的西式立领制服。

这套衣服看起来有点像Pharrell Williams在其首个Louis Vuitton男装系列中采用过的款式。不过，Nigo赋予了这件衣服更为沉重的命题：何为日本当代男装。

1978年，坂本龙一、细野晴臣、高桥幸宏三人组成了电子乐队Yellow Magic Orchestra，简称YMO，以西方电子乐的手法展现东方音乐风格。为了在演出服上与乐队音乐精神吻合，他们将红色的改良中山装作为乐队演出服来呈现新亚洲面貌，因为他们觉得这是东方的套装。Nigo用了同样的概念，将gakuran校服作为东西融合的标志，借由YMO从亚洲走向世界的故事，讲述自己的观点。

Nigo的创作一直是嫁接在别人的故事上成长出来的果实。在里原宿的时代，他的Bape是嫁接在电影《人猿星球》上走红的潮流品牌。Nigo并不排斥挪用，对于日本现代文明来说，这是一个很关键的概念：和洋折衷。

他把这一季叫做KENZO MAGIC GALAXY。高田贤三当年将非西方文化影响的设计概念带入巴黎时尚体系。George Lucas深受黑泽明的武士片影响创作出了《星球大战》的宇宙。Nigo认为，自己延续了前两者的这种文化交流，KENZO通过东方传统的纹样和手工艺呈现了西方实穿主义和军装风格。

在这个系列之中可以看到标准的飞行夹克、工装套装、丹宁布套装、西服及剪羊毛夹克，而唐草纹、钉珠与刺子绣呈现的江户小纹圆点元素、日本明治时期消防员防护外套的几何纹样增加了基本款的趣味性。他和Pharrell Williams都擅长在这些经典的基本款上，通过面料、图案、刺绣、布章等手段赋予时装以故事性，零散的创意火花在每一件单品上迸发。这些产品组合在一起，形成了一个系列。

和Pharrell Williams一样，音乐是Nigo为KENZO时装故事增加的立体性。YMO首张专辑里那支太空感的电子舞曲Technopolic，在其粉丝、YMO知识竞赛满分得主小山田圭吾（Cornelius）的改编后，将反复吟诵的「TOKYO」，变成了「TOKYO、PARIS」，呼应着主题。

遗憾的是，这首Technopolic的两位作者高桥幸宏与坂本龙一已在2023年初相继离世。作为对YMO的致敬，KENZO推出五款男士手提公文包，灵感源于乐队商品。

一切故事落脚于卖货，每一个drop都能有精彩的营销点。Nigo从里原宿带来的智慧，在LVMH集团发扬光大，从KENZO到Louis Vuitton都在运用着。KENZO就像是Louis Vuitton男装的试验田。

谈到音乐，DIOR MEN走向的是另一面：古典。

执掌这个品牌已经6年的男装艺术总监Kim Jones邀请Max Richter重新演绎了Sergei Prokofiev芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》中的经典乐章「骑士之舞」。伴随着音乐，简洁空旷的舞台开始旋转，升高，形成震撼的视听效果。

这就是Kim Jones这一季的DIOR MEN，从经典中来，却超越范式。优雅，又离经叛道。

这场秀后，社交媒体上回荡着「这是男装吗？」的困惑。Kim Jones游刃有余地打破了各种关于刻板印象的边界，植根于优雅。40件成衣，20件高级定制（这也是首次推出了男装高级定制的概念），从日装到晚装，从运动服到礼服，从东方到西方，对经典的男装范式进行了解构。

平底芭蕾鞋里穿着艳色的小腿袜，笔挺的外套里是薄如蝉翼的花边衬衫，几何拼接罗纹针织衫宛如第二层肌肤一样贴身，日本传统引箔织工艺打造的银色打褂披在连体短裤之外……

Kim Jones为这些超越性别的优雅时装选择了一个故事载体，俄罗斯芭蕾舞演员Rudolf Nureyev。这位从苏联叛逃的舞者，在欧洲世界颠覆了男性芭蕾舞作为「把杆」的从属地位，让男性美在这个女性为主导的领域闪闪发光。

虽然Christian Dior先生没有为Rudolf Nureyev做过衣服，但为他最心爱的舞伴Margot Fontey提供过礼服。这一季那件缀满珠绣的薄纱背心正是来自Fontey 1950年所穿的Debussy礼服。

值得一提的是，Kim Jones和这位已故的艺术家颇有几分渊源，他的叔叔、著名摄影师Colin Jones曾是一名芭蕾舞者，与Rudolf Nureyev关系密切。这些造型的部分灵感来自Rudolf Nureyev极有品位的私服。

在不太久远过去，Rudolf Nureyev公寓时髦的陈设和优雅的戏服，也曾是Dries Van Noten的灵感之源。这位安特卫普大师曾用Dries Van Noten 2015春夏整整一个系列致敬他，那也是一个令人印象深刻的系列，踩着平底芭蕾鞋的男模特性感而松弛。

Dries Van Noten是2024秋冬巴黎男装周上最为出彩的品牌之一。他的落点也是优雅，甚至这个系列的名字就是「意料之外的优雅」。

比起那些刻板的经典风格，Dries Van Noten充分呈现了什么叫真正的松弛感。修长的轮廓，比例简洁的长外套，宽松廓形的飘逸工装裤，超大针织衫，踏上宛如芭蕾舞鞋的超平底拖鞋，回归人体之美。

但，这些松弛并不普通，不可调和的元素之间碰撞出崭新的可能性，干净利落与粗旷自然相结合，打破寻常服装穿着方式，美妙的色彩组合，就像是小调，处处是意料之外的惊喜。

在赶走了Matthew M. Williams之后，Givenchy开始寻找创始人Hubert de Givenchy时代的优雅。

Givenchy 2024秋冬男装系列是一个由设计团队完成的系列，但并不代表着这个系列「群龙无首」。

Givenchy回到了巴黎乔治五世大街3号的Hôtel de Caraman，像高级定制时代的沙龙一样，让嘉宾坐在圆桌前享用下午茶，观看模特走秀。1959年创始人Hubert de Givenchy将他的时装屋和工作室搬到了这里，开启了一个新的时代。

Givenchy的设计团队的确在努力回归高级定制的工艺，并对Hubert de Givenchy的档案库进行了梳理。珍珠和金属珠片刺绣，搭配提花与印花工艺，再现档案馆中华丽的花枝形吊灯图案。Hubert de Givenchy先生曾在工作室内穿着的白色衬衫重新塑造为有袖和无袖两种款式。最为有趣的是印有编发图案的围巾，复刻自1953年Hubert de Givenchy的设计。 

这些努力并不是要让衣服变得乏味，Givenchy在正装比例上修身纤长，逆当下流行趋势而动，回归了千禧年前后的男装风格，还有点俄罗斯流民的随意感：公众场合的外套与私人时间的内衣同时出现。

这场秀另一个有趣的点也在于面料，没有皮草的时代如何呈现皮毛？印制着皮毛花纹的parka coat与长着长长毛发的正装，让穿着者像一只猫。

重新审视Hubert de Givenchy的档案库，他们发现并创造了新的潮流。

被开云集团收购的Valentino，也开始走向更为经典的模样了。在强调剪裁的经典男性形象中，还可以有什么样的可能性呢？

Valentino创意总监Pierpaolo Piccioli以蓝色为主体，重新审视被认定为男性气质的典型象征。善于用颜色的Pierpaolo Piccioli选中了一种明快的天空蓝，打破刻板印象中的男性气质。

他同时也在时装上做减法，去除了服装中不必要的附加物，以此来象征摆脱旧的生活方式，然后加入新的元素来开创一个新的时代。

在看上去经典的基本款框架下，通过面料、剪裁、比例、刺绣工艺形成新的男性气质，比如西服和大衣上的镂空图案，厚实立挺的帽衫……

这场关于男性气质的变革，已融入日常。

当然，也有人在重复自己，比如山本耀司。

Yohji Yamamoto这场秀是一场自恋式的怀旧之旅，走秀的人远比衣服更为精彩。

现场，他自己翻唱了Dua Lipa的Levitating和The Little Drummer Boy作为秀场音乐。

曾经为山本耀司拍摄纪录片的德国导演Win Wenders走上了T台，这位精神日本人获得了印有自己名字的背带裤，他旁边姑娘的裤子上则写着Wim wanted me。这种属于昭和男儿的笑话，可能在当今不合时宜，却能够引起T台上耄耋之年的男人们会心一笑。

此外，走秀的阵容还包括：1990年代与山本耀司合作密切的著名摄影师Max Vadakul，以及Nick Cave乐队Bad Seeds成员Warren Ellis，还有游戏《死亡搁浅》男主角Norman Reedus……这个阵容正是山本耀司对于男性面貌的想象。

山本耀司一直喜欢找有名的朋友来走秀，高桥幸宏、细野晴臣、松重丰、远藤宪一、伊藤英明……他心中这些人穿起来的样子才是他男装该有的模样。

Jonathan Anderson现在并不期待突破，而更关心意义。

LOEWE 2024秋冬系列从常态出发，去反思男性气质，反思千篇一律的世界 。那些看起来似曾相识的东西，简单普通的日常装，却又因为比例、材质等要素的变化，看起来截然不同。

这要归功于LOEWE此次合作的艺术家Richard Hawkins。

30多年来，Richard Hawkins的创作根植于反抗传统的拼贴和并置，充分挖掘从艺术史到狗仔队照片和社交媒体内容， 诠释他对男性身体的迷恋。这些对不同图像的拼贴预言了我们如今每日都会被互联网源源不断的图像过载所诱惑的现状。人为拼贴的「真实」正是Richard Hawkins警示我们需要提防的东西。

LOEWE把Richard Hawkins的创作概念移植到时装上，就成为这一季戏谑反讽的造型：那些超长飘带、超长轮廓、牛仔裤配衬衫、扎在裤脚外的白袜……均来自你所熟悉的流行文化。

Richard Hawkins的作品被加工成零碎的片段，经过进一步拼贴，最终化作首饰与成衣上的印花、针织提花、手袋上的刺绣以及装饰。

不过，比起充满意义的LOEWE，消费者可能更容易看懂Louis Vuitton那样不需要解释的时装。

最终，每一个故事都指向的是皮具生意。LOEWE也不指望消费者去购买秀款时装，那只是一种艺术化的品牌形象。